В интернет има много информация за това как да изградя акустична китара, така че реших да се съсредоточа върху предизвикателствата, с които се сблъсквах, когато изграждах своя собствена. Както при всеки нов проект, който опитах, всяка стъпка по пътя ми е непозната. Някои се оказаха също толкова трудни, колкото мислех, че ще бъдат, докато други, също толкова притеснителни, бяха парче торта.
Този проект беше учене. Как ще свири и звучи китарата? Няма да знам до известно време след като свърша. Ще използвам опита, който съм придобил, за да изградя друг? Не съм сигурен, но след като построих първото си дървено кану, изградих още един и два каяка, така че просто ще кажа., , може би.
Изградете своя собствена акустична китара: Пълни инструкции и планове в пълен размер Купете сегаПриготвяме се да започнем
Първата ми задача беше да избера референтен материал. Избрах книга, озаглавена „ Изграждане на собствена акустична китара: Пълни инструкции и планове в пълен размер от Джонатан Кинкеад, но покупката ми беше доста импулсивна. Този автор разхожда читателя чрез това как да изгради китара, подобна на Martin OM (модел на оркестър), която е по-малка от обикновената dreadnought, с по-плитко тяло. Книгата включва много снимки и дори пълни мащабни планове, които са удобни, но в нея липсваше необходима информация.
Например, авторът подробно описва как да изпълни определена стъпка, но не влиза толкова много в „защо“. Той също не изследва алтернативни методи. Аз съм малко непокорен и не винаги разполагам с необходимите ми инструменти, така че предоставянето на обяснение и алтернативи са две неща, които бих искал да видя в книгата.
Една друга трудност: Авторът е британец. По този начин той описва някои неща и думите, които използва, понякога е трудно да се тълкува. Всички размери са на метричен и английски, но английските измерения са в много фин, лесен за четене вид.
Всичко казано, книгата е достатъчна и аз я използвах, заедно с онлайн ресурси, включително блогове и информация за „как да“, предоставена от Stewart-McDonald и други източници на доставки на luthier.
Материали, които използвах
Разглеждам повече подробности за използваните от мен материали и колко струват в друга статия. Но накратко, ето какво използвах в това изграждане на китара:
- различни видове дървесина (вижте по-долу)
- лепило за дърво
- лимоново масло
- ловец на тюлени
- шкурка
- щипки
- въртящ се инструмент и рутер
- резачка за кръг
17 стъпки за създаване на акустична китара
- Избор на дървото
- Подрязване и поставяне на парчета дърво
- Звукова дупка, Rosette и Back Inlay Strip
- Сглобяване на крепеж
- Изработка на плесен и огъване на страничните страни
- Направяне на ленти от Kerfing и опашка за поставяне и поставяне на врата
- Сглобяване и обвързване на тялото
- Подготовка на шията
- Оформяне на главата на колчето
- Изработка на дъската Fret
- Закрепване на дъската Fret
- Изработка на покривалото за регулиране на щанга на фермата
- Осъществяване на Pick Guard
- Закрепване на моста
- Довършителни
- Прикрепване на моста II
- Последни стъпки
1. Избор на дървото
Изборът на дървесината, която да се използва за тялото, е бил източникът на известно изумление. Книгата препоръчва специфично дърво: смърч Ситка за върха и палисандър за гърба и страните. Като бунтовник не исках да го правя, затова избрах различно дърво. Много е написано за различните дървесни тонове и как те влияят на звука на китарата. Отклонението от нормалните популярни разновидности на тоновата гора ерес за някои производители, докато други смятат това за признак на креативност. След като мислите, че искате да се отклоните от нормата, решението какво дърво да се използва може да бъде обезсърчаваща задача. Цената беше голямо внимание за мен, тъй като някои гори могат да бъдат много скъпи.
Избрах западния червен „потъващ“ кедър за горната част (или звукова дъска, както се нарича) и кларо орех за страни и отзад. Закупих и двете от доставчици на eBay. Предполага се, че горната част на кедъра създава "топъл" звук. Всъщност не знам какво означава това, но не ми се стори лошо. „Синкер“ означава, че е дошъл от кедров лог, спасен от езеро или речно дъно и затова вероятно е доста стар. Тази идея ми хареса. Орехът Кларо е високо фигуриран орех от американския Северозапад. Като цяло се предполага, че орехът е подобен на палисандър или махагон. Твърди се, че създава ярък звук. Не знам какво означава това, но "топло и светло" ми звучи доста добре. Харесвам и богатия, тъмен цвят на ореха и това, че дървото, което избрах, не е екзотично или внесено.
Платих около 30 долара за кедровия връх и около 75 долара за ореховите страни и гърба. В зависимост от вида и степента на дървения материал (от A до AAAA) можете да очаквате да платите от около 25 до няколко стотин за горната част и от около 60 до няколко стотин за страни и отзад.
Чувствах се доволен, че стартирах проекта и взех някои решения, което понякога е най-трудната част от започването на всеки нов проект. Така че в този момент имах дърва за горната част, гърба и страните.
2. Подрязване и поставяне на парчета дърво
Време за гмуркане. Пристигна звуковата дъска и дървесината отзад, всяка от две части, които трябваше да бъдат съединени. Желателно е да се сведе до минимум видимостта на лепилната линия, така че ръбът на дървото трябва да бъде подрязан плосък и равномерен, за да ги прилепне плътно заедно.
Моята книга препоръча използването на блокова равнина. Имам няколко самолета на блока, но те са тъпи и никога не съм бил много умел да ги използвам за по-фина и детайлна работа. Извадете много дърво, да, добре, добре съм с това, но ръбовете са идеално плоски - не в моя набор от умения.
Закачих пясъчна хартия на равна повърхност с дълъг десен ъгъл от дърво (който също беше прикрепен към тази повърхност), за да завърша тази работа. Мисълта ми беше, че ако прокарам ръба на всяко парче дърво напред-назад върху пясъчната хартия и по дървения блок, ръбът ще завърши плосък. Така мислех.
Проблемът при тегленето на дървесината напред и назад е, че оказвах неравномерен натиск върху дървото. Когато поставих краищата на парчетата си дърво заедно и ги придържах към светлината, видях, че светлината идва от ставата. Не би трябвало, ако имате перфектна става., , така казват.
Продължих този процес, но все още не можах да направя ставата „перфектна“. Прибягнах до шлифоване на части от ставните повърхности на ръка, докато не го разбрах достатъчно добре. Все още виждах слаба светлина през части от ставата, но знаех, че няма да я подобря, като продължа.
За да закрепя дървесните парчета заедно, поставих две дълги и квадратни парчета дърво (2 х 4 фута, дебелина 3/4 "на плоската си повърхност и ги държах на място със скоби. Разстоянието между тях беше малко по-малко от крайното разстояние между двете парчета, които се свързват. Когато краищата на всяко парче дърво бяха поставени към рамката и след това избутани надолу в средната фуга, имаше достатъчно налягане, за да ги задържа и да изтръгне част от лепилото Titebond Original. Поставих някои тегло отгоре към дървесината, за да го задържи.
След като лепилото беше поставено за един ден, беше време да направим звуковата дъска и да върнем правилната дебелина. Моята книга предложи 2, 5 мм за горната част и 3 мм за долната, но не ми каза последствията, трудностите или недостатъците да ги оставя по-дебели или да ги направя по-тънки.
Книгата подсказваше, че начинът да се доближи дървото до подходящата дебелина е да се използва ренде за дебелина или барабанен шлайф - два електроинструмента, които не притежавам. Също така се казваше, че мога да използвам ръчен самолет. Това беше нещо, което нямах намерение да опитвам, защото., , добре знаете за моето умение с блокова равнина или липсата на такава, и всичките ми самолети бяха твърде тъпи и не исках да ги изостря.
Реших да опитам ръчно шлифоване. С гумено циментово лепило прикрепих парче шкурка от 80 песъчинки върху плоско парче шперплат 8 х 10 инча, върху което закрепих груба дръжка. Поставих дървото свободно между два дълги блока дърво, притиснати към плоската ми повърхност. В краищата на дървесината, за да я държа на място, докато натисках и издърпвам шлифовъчния блок, затегнах тънко парче дърво от единия край и алуминиев мерник от другия.
Започнах да пускам домашния си шлифовъчен блок напред и назад по дървесината, прелиствайки дърветата върху край от край до край, за да опитам да запазя нещата еднакви. Трябваше да премахна около 2 до 3 мм дебелина. Отне много време. Проблемът беше, че при изчертаването на шлифовъчния блок напред и назад оказвах неравномерен натиск, в резултат на което някои петна са малко по-тънки от други.
Не беше ужасно обаче и когато се доближих до крайните измерения, напуснах. Реших, че ще оставя малко дебелина за финишно шлифоване.
Използвах същия процес, за да доведа страничната дървесина до подходящата дебелина. Опитах за по-малко от 2 мм, тъй като страните се нуждаят от огъване и тънкото дърво е по-лесно да се огъне.
Използвах плановете, които идват с книгата, за да проследя половината от формата на тялото върху парче картон и след това го прехвърлих на малък лист от прозрачна поликарбонатна пластмаса с дебелина 1/8 инча, който да използвам като шаблон. Като намерих лепилната фуга в горните и долните парчета дърво, използвах шаблона, за да проследя формата на тялото на китарата върху дървото. Добре, че лепилната фуга не беше толкова съвършена, че не можах да намеря централната линия. След това отрязах дървото, за да оформям в рамките на 1/4 "от линията с лентов трион.
Още една стъпка завършена!
Опасението ми започваше да се изгражда, мислейки за следващите стъпки. За тези, ако направих грешка твърде голяма, няма да има начин да я поправя.
3. Звукова дупка, розетка и лента назад
Сега нещата стават сериозни. Време е да изрежете дупка в таблото. Търсих блогове и разбрах как други хора постигат това. Изглежда, сякаш високоскоростен въртящ се инструмент и рутер бит ще ми дадат най-добри резултати. Погледнах инструментите на Dremel, но след като прочетох отзиви, закупих 
Към моята покупка от Amazon добавих
Изрязване на звуковата дупка
Обковах плановете на хартията върху дъската за кедър и маркирах центъра на звуковата дупка, като натиснах кран в дървото. Тогава пробих пилотен отвор, малко по-голям от диаметъра на въртящия щифт на резачката на кръг. Направих същото на парче скрап от шперплат и нагласих закрепването за вътрешния диаметър на палисандровото дърво и розетата абалон, която бях закупил (също от Amazon). Книгата предложи инкрустиране на тънки пурпурни (декоративни) ивици за розетата, но ми хареса външния вид на тази и реших, че може би е по-лесно да се инкрустира.
След като издълбах кръга с вътрешен диаметър в дървото за скрап, проверих дълбочината и диаметъра и маркирах ръката на скобата на инструмента за кръг с постоянен маркер. След това изрязах външния диаметър и целия материал между него и вътрешния диаметър, проверих прилягането на инкрустацията и маркирах рамото на скобата. Направих същото за диаметъра на звуковата дупка на дървото за скрап. Сега на инструмента имах три маркировки за настройките.
Започнах с вътрешния диаметър, след това отвън, след това извадих дървото между тях и след това изрязах звуковата дупка. Горната част беше готова за розетата. Както се оказа, това НЕ беше най-добрият начин да го направите. Леко бях на маркировката на раменната скоба, което доведе до външен диаметър за инкрустацията, който беше малко прекалено голям. Трябваше да прехвърля разфасовките на звуковата дъска, след като поставих джига на дърво за скрап, преди да го преместя.
Попълване около розетата
Това беше първата от това, което трябваше да бъде много грешки. Добавих пълнеж около розетата, съставена от супер лепило и орехов шлифован прах, от които имах много. Намазах супер лепило с главата на щифт, пуснах отгоре щипка шлифовъчен прах и веднага го шлайфах с 240 пясъчна хартия. Повтарях процеса, докато празнината не се запълни, но запълването изглеждаше малко грубо.
Добавяне на задната инкрустация
Често има декоративна лента, инкрустирана на гърба, за да покрие шева. Мислех, че ще инкрустирам лента от къдрав клен, нарязана от парчетата скрап, включена като опаковка с реда на гърба и страничното дърво. Исках да сложа тънки, черно-бели акцентни подрязващи ленти по протежение на всяка страна на кленовата лента, така че направих канал за кленовата лента. Перфектно прилягане, изглежда добре. Тогава разширих канала за лентите за акценти. Отново успех, помислих си.
Ето проблемът: Гърбът беше с дебелина около 2, 5 - 3 мм, а лентите бяха около 2 мм + широки, така че каналът за инкрустация беше плитък. Тесните ленти за акцент просто не биха останали в плиткия канал. Сега имах канал, който беше твърде широк, затова реших да направя свои, по-широки ивици за акцент от черница, които изрязах преди няколко години. Беше жълтеникав цвят.
Докато разширявах канала за новите ленти, случайно извадих кленовата лента, която вече залепих, но продължих. След като бяха залепени новите жълти черни ленти, ги изравних и шлайфах гърба, като случайно шлифовах напълно старателно лентите от клен и черница в единия край. Изкушавах се да прекратя проекта тогава и там, но напълних гювеча и реших може би да сложа декал на гърба над липсващата част от лентите за акценти., , или просто го оставете за характер.
4. Подсилване
Вътре в акустичната китара има стягане за горната и долната част. Вярвам, че това е само за да се направи тънката дървесина по-здрава, но позиционирането на закрепването, нейната дебелина и свойствата на дървения материал могат да повлияят на звука.
Моята книга призовава за укрепване на смърч на Sitka. Нямах смърч Ситка и нямах намерение да закупя предварително нарязан ситков смърч, така че решавам да използвам кедър. Може би това ще добави към „топлината на звука“. Закупих парче 5/4 настилка, която изглеждаше като по-голямата част от зърното върви надлъжно. След това последвах укрепването, показано в плановете за рязане на парчетата от дъската с моята трион, опитвайки се да запазя зърното надлъжно.
Проследих фиксиращия модел от задната страна на горната и долната част на тялото. Преди да залепя закрепването, "стратегически" премахнах малко материал с мини-барабанната шлифовъчна машина за въртящия ми инструмент, за да позволя силата да остане, но да елиминирам част от обема на звука. Звучи ми, че знам какво правя, нали? Аз не.
Книгата също така предлага извиване на скобата, за да се даде на върха и гърба лека арка. Сега тя не предложи радиус за тази арка, но каза, че можете да избегнете това с върха и просто да го направите плосък, което направих аз.
Направих лек радиус на дъното, като направих шаблон върху тънко дърво. Поставих метална линийка между завършващ пирон, задвижван в плоската ми работна дъска за центъра, след това един около девет инча до двата края на най-дългата скоба и 1/4 "под централния гвоздей. След това прегънах металната линийка между гвоздеи, проследих линията върху дървесината на шаблона и я нарязах на моето трионче, за да се прехвърля на задното закрепване.
Затягането и залепването на крепежните връзки изискваха редица творчески методи за затягане, разширения и клинове. Гърбът изискваше малко по-различни методи, тъй като закрепването беше леко извито. Изглежда, че всичко се получи, но в крайна сметка махнах повече от преобладаващата част, преди да залепя цялото тяло заедно, докато се запалих и почуках по таблото, слушайки какъвто и да е намек за резонанс.
Добре, да постигнем известен напредък. Чудите се дали укрепването на кедъра ще се получи и дали дървесината е достатъчно тънка, за да накара тялото да „пее“.
5. Изработка на плесен и огъване на страничните страни
Правене на плесен
Необходимо е фиксиране или калъп, за да държи горната част, гърба и страните на място, докато са залепени заедно. Книгата, която следвах, предлага два метода за конструиране на матрицата: Един от тях е да изрежете формата на тялото на няколко малки, дебели листа шперплат и да ги залепите заедно, което да доведе до тежко, 4-инчово закрепване. Другото е да използвате два листа шперплат, разделени с дистанци. Това беше методът, който избрах. Даде ми възможност да използвам пневматичното покритие за пневматично покритие Porter-Cable, което съседът ми намери на боклука и ми даде нуждаещ се от ремонт.
Използвах проектен панел 3/4 ", 2 'x 4' от Home Depot и парчета от скрап от размери 2 х 4, нарязани на размер за раздалечители. Това ми даде формичка с размери 24" х 24 ", която беше нарязана наполовина и след това закрепена с болтове заедно с разширения на раздели. Формата на китарата беше малко неравномерна, но само леко. Изглежда, че се получи добре.
Огъване на Страните
Сега за огъване на страните. Четох, че това може да бъде обезсърчаваща стъпка във всеки проект и наистина беше така. В книгата и в много блогове беше предложено да се използва огъващо желязо. Това е основно парче тръба, което се нагрява до няколкостотин градуса, над което тънката странична дървесина може да се огъва до желаната форма на малки стъпки, използвайки формата във формата като ръководство, за да сравните напредъка си на огъване.
Първо, всяко огъване на дърва изисква пара. Това се постига чрез накисване на дървесината за няколко часа във вода и след това прилагане на топлина. Недостатъците, които видях при използването на огъващо желязо, въпреки че традиционният метод, бяха:
- Аз нямах такъв. Бих могъл да направя такъв. Има няколко предложения, ако търсите онлайн. Някои изглеждаха прости и умни, докато други, нали., , Не съм толкова сигурен в. Бих могъл да си купя такъв за няколкостотин долара. Аааа, не мисля така.
- Изготвянето на точна форма изглежда трудно при този метод.
- Дървесината лесно можеше да се изгори и аз също.
Прочетох много онлайн за тази стъпка, върнах се напред-назад за решението си, преди всъщност да го направя. Бях успешно огънал малко дърво, когато изграждах моите канута и каяци, използвайки различен метод. Накрая реших да използвам огъващо приспособление, направено от парчета от скрап, изрязани от шперплат на матрицата, които току-що се оказаха с формата на тялото на китарата. Изграждам приспособлението с две парчета от оформения шперплат, разделени с дистанци. След това покрих огъващата повърхност с алуминиева мигаща. Също така добавих заоблено парче дърво с болтове за очи и крила, за да придържам страничната дървесина към матрицата при дълбоко извитата талия в тялото.
За да създам парата, изградих малка квадратна кутия с отвор в нея, за да влезе пара. Парата е създадена с помощта на стара тенджера за кафе, с малко парче медна тръба, заместващо стъкления мехур, на малка печка. Четох, че когато парите орех, понякога фигурирането в дървесината избледнява. Реших да го направя така или иначе и дори първо накиснах дървата във вода.
След като страната, която трябва да бъде огъната, беше в парната кутия за няколко минути и имаше изобилие от пара, изтичаща от ставите й, аз бавно притиснах дървото към формата. Изви се лесно. Бях доволен, както и облекчен. На следващия ден поставих първата страна в крепежната форма и го закрепих, след което преминах към следващата страна. Добре също мина. Закачих го във формата и ги оставих да изсъхнат за няколко дни.
Всичко беше добре., , освен когато отстраних страните от формата, открих, че съм бил твърде агресивен със затягането и леко деформирах една от страните, причинявайки забележимо вдлъбнатина от дървото. Опитах отново да се намокри и затяга, за да го изгладя само с лек успех.
Подстригване и лепене
Следващата стъпка беше да отрежете страната по дължина и да ги залепите заедно с блока на шията и долния блок. Блокът на шията първо беше подрязан по размер. Дойде с кленовата шия, която закупих (повече за това по-късно.) Долният блок дойде от къса дължина 3/4 "клен, който купувам в Home Depot. Тези четири парчета бяха залепени, след това захванати във формата. Сега имах нещо наподобяващо тяло на китара. Страните трябваше да бъдат заострени с постепенна извивка отдолу към блока на врата, поради което тя беше подрязана по-рано. Направих шаблон от 1/8 "твърда дъска със залепени конусни дистанционери, за да годни около външната част на тялото. Слагам колчета в дупки от вътрешната страна на формата, за да държат страните над горната повърхност, изравняват се с шаблона в единия край и над шаблона на края на шията. Тогава използвах мъничка блокова равнина, за да отстраня страничния материал, за да съответства на конуса.
Тук имаше много възможности да направя необратими грешки, но за щастие грешките, които направих, трябва да засягат само естетиката, а не да функционират. Мечтата ми за красива, ръчно изработена китара от висок клас постепенно се намаляваше в една ръчно изработена китара, която функционираше и имаше много „характер“.
По-ниското изображение е между другото на китарата "Trigger" на Willie Nelsons. Това е битов, покрит с автограф Martin N-20 акустик. Поне се надявам, че моето ще звучи добре и няма да свърши като просто декоративен куп дървесни парчета, залепени заедно.
6. Керфинг ленти, опашка за вграждане и поставяне на врата
Керфинг лентите са дълги прорезани ленти от дърво, обикновено маханани или липа, които придават повече сила и твърдост, когато са залепени върху вътрешните ръбове на страните на тялото. Можех да направя своето, но реших да ги закупя от Stewart-MacDonald, тъй като те бяха сравнително евтини ($ 3, 20 на парче за 15-инчова лента, имах нужда от четири).
Първо накиснах лентите във вода за няколко часа, за да ги направя по-гъвкави. След това нанесох щедро топче от лепило Titebond и ги поставих по ръбовете на едната страна на тялото с около 1 мм изпъкналост. Те се държаха на място с щифтове за дрехи, притиснати на всеки 1/2 инч или така. След като лепилото изсъхна, го дадох на ден и обърнах тялото, след което направих същото на другата страна. На следващия ден подрязах лентите, които леко изпъкнаха, така че те бяха плоски и се зачервиха с краищата на страните. Добавих и няколко малки вертикални закрепващи ленти отстрани. Изглеждаше доста добре, помислих си.
Книгата на Kinkead има глава за изработката на шията и нейното инсталиране. Погледнах през тази глава и реших да направя нещо различно (не е изненадващо.) Не исках да отделя време за издълбаване на шията и свръзката на гълъба, която описа, така че закупих предварително издълбан врат от Penta Guitar Works на eBay. Този човек има на разположение няколко стила, избор на дърво и везни. Бях впечатлен от врата, който получих. Това беше болт на врата в пламък клен (това, което аз винаги наричам къдрав клен) и включваше направен канал за пръчка за пръти, блок за монтаж на врата и голяма глава на колче, подходяща за почти всеки дизайн.
Сега трябваше да измисля как да прикрепя шията. Намерих няколко хубави инструкции в интернет.
Поръчах точните части (болтове, шайби и вложки с шестостенна глава) от McMaster-Carr. Бях готов да тръгна, но тази стъпка беше сплашителна, защото трябваше да бъда точна. Не ми е форте.
Първо, отрязах дървото на страничния панел, покриващо вратния блок, и подложете на врата. Необходимо беше леко количество шлифоване. Тогава маркирах позицията за две дупки на тенона на шията. Маркирах блока на врата, който сега беше прикрепен към тялото, за да се подравнява с дупките, които бях отбелязал на врата. Използвах линийка и открих проблем: В онлайн инструкциите са посочени дължини на болтовете за блок без втулка. Моята имаше врезка, така че болтовете трябваше да са по-къси. Пробих дупките в тенона по-дълбоко от посоченото. Проблема решен! Трябваше да използвам малката си бормашина с основата, обърната назад, за да подредя нещата и да гарантирам, че дупките ми са квадратни с врата. Това също изискваше някои креативни методи за затягане.
След това пробих дупки за просвет на болтовете в блока на шията и вмъкнах вложките в дупките на тенона на шията до около 1/16 "под повърхността. Време е да опитате болтове на врата. Перфектно подравняване. Това почти никога не се случва. Щастлив,
Щитовата пръчка е дълга стоманена пръчка, вградена във врата, която може да се регулира, за да увеличи или намали напрежението на шията, за да премести ужилването по-близо или по-далеч от лада. Ако са твърде близо, те могат да бръмчат, докато инструментът се свири. Ако те са твърде далеч, играта става трудна.
Аз се разтревожих какво да правя (предназначение). Има много фантазии, квадратни двойни селекции на пръчки, предлагани от различни доставчици. Избрах основна пръчка в стил Gibson с гайка за регулиране, която трябваше да бъде в главата на колчето и покрита с тънка плоча. Това е често срещано при електрическите китари. Вратът ми имаше кладенец в изрязаната за това глава на колчето. Пръчката дойде по-дълго, отколкото ми трябва, с резба в единия край и с една месингова гайка за регулиране и една цилиндрична стоманена гайка. Пръчката е била предназначена да бъде нарязана на дължина и резба. Цилиндричната гайка трябваше да бъде входяща в горния край на шията. Не това, което направих. Нарязах пръта и го нанизах с резба 10-32 и поставих цилиндричната гайка вътре в китарата зад блока на врата. Закрепването ми вътре в тялото беше изрязано с дупка, предназначена за регулиране на напрежението отвътре в тялото. Не това, което щях да правя. Изрязах и тънка лента от дъбов скрап, за да запълня канала на шията над пръта на фермата. Това ще се добави, когато постоянно монтирах шията.
Опашният край на тялото, където страните се срещат и правят шев, често е покрит с инкрустирана ивица от дърво. Реших да използвам жълтеникавата черница. Използвах въртящия си инструмент B&D с бит с рутер 1/8 ", за да изрежа канал за инкрустация. Използвах дървени ленти, като водачи, притиснати към тялото, за да получа триъгълната форма, която исках.
Въз основа на опита ми да насоча лентата за инкрустация за гърба, този път бях малко по-предпазлив. Оказа се не твърде лошо. Обикновено тези инкрустации имат акцентни ленти около тях, но помнете., , това е основна китара, просто малко повече от цветни парчета дърво, залепени заедно.
Започваше да изглежда нещо като китара и аз започвах да имам мисли, опитвайки се да ги поддържам положителни мисли за това как ще звучи.
7. Сглобяване и обвързване на тялото
Сега дойде време за сглобяване на тялото, с други думи залепете отгоре и отдолу отстрани. И горната, и долната част трябва да са с около 1/4 "по-широки от широчината на страните. Започнах с върха. Полагайки страните на тялото на гърба на таблото и подравнявайки централната му линия, маркирах местата, където bracing влезе в контакт с kerfing.Тогава маркирах скобата там, където тя се простира извън тялото. Отрязах скобата при маркировките, така че да се побере вътре в тялото на китарата, а също така отрязах керфинга, където бракингът ще се свърже с него,
Много внимателно използвах въртящия си инструмент B&D с бит за маршрутизатор 1/8 ", за да изясня клирънса за фиксиращите краища. Използвах нож Exacto, за да отрежа закрепващите краища. Сухо прилепване на горната страна отстрани, след като това изглеждаше добре, но трябваше да погледна доста по-отблизо. Намазах малко епоксидна / шлифоваща прахова смес в изкопаните места на керфинга, защото исках добра солидна връзка. звукова дъска, опитвайки се да поддържа централните линии подравнени.
Трябваше да приложа някои методи за креативно затягане, но както се оказва, че трябваше да прекарам повече време, за да се уверя, че керфингът е идеално плосък, след като го рендосах и се уверя, че сухият вид изглежда правилно. След известно затруднение, залепвайки клинове тук-там, затягайки къде мога и използвайки дълги парчета дърво, опънати напречно, успях да сляпа върха надолу. По частите от ръба имаше някои малки пролуки поради липсата на плоскост на върха на kerfing.
Използвах същия процес за закрепване на гърба, но това е още по-сляпо прилягане и има повече извивка от таблото. Вместо да се суете със скоби, измислих различен начин да закрепя гърба. Маркирах контура на тялото върху парче шперплат 1/4 "и го изрязах около 1/2" вътре в линията. По-нататък пробих отвори за просвет за дълги 2-1 / 2 "винтове за гипсокартон на разстояние около 2 инча навсякъде и около сантиметър извън линията. .Залепнах върху парче китара с форма на китара, останала от моята странична форма на конус.
След като нанесох лепило и облицовах нещата най-доброто, на което съм могъл, завинтех моята импровизирана стягаща дъска. Изглежда, че работи добре, но керфингът трябваше да бъде рендосан под лек ъгъл нагоре, а не плосък. Забелязах и пролука между блока на врата и гърба. Вероятно не отчитах правилно извивката на гърба, когато подрязах блока на врата. Реших, че мога да запълня празнината с подстригване и лепило.
Както се оказа, кривината в закрепването не създаде леко изпъкналата гръб, както трябва да има. Беше леко вдлъбната. Не знам какво се случи. О, добре.
Обвързване на тялото
Следваше стъпка, която включваше рутера (и евентуални повреди по цялата ми работа досега, ако не продължа внимателно.) Трябваше да изрежа канал по краищата на таблото и обратно, за да свържете ленти. Мисля, че те предпазват ръба на китарата от вдлъбнатини и също така добавят малко декорация.
Избрах да използвам къдрави кленови ивици от твърдо дърво. Вероятно с пластмаса щеше да се работи по-лесно, но аз съм голям фен на къдравия клен. В съответствие с това, което се превърна в основната, обикновена тема на Джейн на моята китара, избрах да не поставям тънкия пурпурен акцент на ивицата на гърба. Поставих ги само отпред, което означаваше, че имам нужда от двустепенен канал. Създадох регулируем водач, направен от дърво за скрап, за ръчния си рутер. Замислих се, опитах се да визуализирам процеса и продължих да ми минават през ума тези катастрофални сцени, но бях готов.
Първо трябваше да отрежа припокриването, оставено отгоре и отзад. Реших да отрежа по-голямата част от него с лентов трион и след това да завърша с малко фрезован рутер. Докато се подрязваше с лентовия трион, отстрани случайно бяха изтръгнати със зъбите на острието на едно малко място. Напълних го с малко количество епоксиден и орехов шлайф прах.
В нощта, преди да се опитам да прекъсна каналите, разговарях със съседа и в крайна сметка взех назаем ръчния му маршрутизатор. Пълна последна промяна в стратегията. Имаше водач на ролков лагер и възможност за фино регулиране. Настроих го, опитах го на скрап и 10 минути по-късно каналите бяха пренасочени. Още едно притеснение зад мен.
Кленовите ленти бяха киснали във вода във ваната цяла нощ и сега бях готов да ги залепя. Започнах с по-простия (без акцент лента) назад. Прилагайки топче лепило върху канала, натиснах кленовата лента и я задържах на място с лента, мажейки излишното лепило, докато отидох. Добавих още лента към области, които изглеждаха така, както им трябва.
След като това беше направено, прелетях тялото и започнах отпред. Досега върви доста гладко. Когато стигнах до силно извитата зона на талията, тънката ми кленова лента се счупи. Като нямам друг, продължавах и използвах много натиск и лента, за да задържам счупените парчета на място. След като лепилото изсъхна за една нощ, свалих лентата и открих някои проблеми.
Първо, каналът не беше достатъчно дълбок, което изискваше по-голямо шлифоване на лентата, за да се размие. Мисля, че дървата се подуха повече, отколкото очаквах след накисване и може би дълбочината на канала не беше достатъчно достатъчна на някои места.
Второ, счупените парчета не са седнали много плътно в канала, оставяйки лека празнина между лентата и тялото. Планирах да напълня с лепило и шлифован прах и продължих да продължа напред.
8. Приготвяне на шията
Дупето на шията се простираше покрай тялото, така че трябваше да бъде подрязано. Мислех, че ще направя декоративна капачка от три контрастни парчета дърво: черница, коа и клен. Нарязах дупето на шията на дължина, след което проследих формата му върху трите парчета дърво. Те бяха изрязани с лентен трион и залепени за дупето. Беше трудно да ги подредят, тъй като лепилото беше хлъзгаво.
Когато дойде време за подрязване и песъчинки парчетата, намерих изрязаното, което направих на дупето на врата, да е криво. Направи свърши. Този път залепих първо трите декоративни парчета.
След това изложих местата на настройките на главата на колчето. Направих шаблон от хартия от плановете си и проверих с линийка разстоянието на местата за отвори от страната на главата на колчето. Тогава пробих малки пилотни дупки. Главата на колчето беше изключително дълга, затова я нарязах по-късо и добавих малко декоративен контур отгоре.
След малко фина настройка (предназначена за каламбур), премахване на малко дърво с шкурка, за да прилепне шията възможно най-плътно към тялото, отстраних го и нанесох малко петно. Използвам петно от Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (без отглеждане на зърно). I first did a little finish sanding with 240 grit until I was tired of sanding, then bushed on one coat of stain, leaving the fret board area unstained. After it dried, I sanded again with 240 grit and brushed on another coat. When the second coat dried, I rubbed down the neck with steel wool.
Once satisfied with the appearance, I drilled out the pilot holes to accept the Gotoh Chrome machine heads. I measured their diameter with micrometers and found a drill bit close to the same size (3/8"). I drilled a test hole first in scrap wood to make sure it would not be to large. I used a reamer tool to make the tuners fit snuggly into the holes. Another problem: The neck I purchased had a little curve at the bottom of the backside of the peg head, causing the lowest set of tuners to not lay flat. I had to gouge out clearance, then re-sand and re-stain the area.
I jumped the gun a little in staining the neck. I had to re-sand and stain when I created the inlay (next). I also found that when I test-fit the nut I had purchased, the neck was a tad too wide. More re-sanding and re-staining. Also, as I would discover later, the holes for the tuners were slightly off-center on one side.
9. Peg Head Inlay
I had some room left at the top of the peg head. Most guitars have the maker's logo or some custom guitars have the maker's name. I thought about inlaying my initials, but since this is my first build and I've screwed up more than just a few things already, I wasn't sure I was ready to sign my name to it. I decided to make a decorative inlay, kind of a star or cross shape out of three different types of wood.
First I drew it out on paper and colored in the different areas of the inlay. I liked it, so I cut out each little piece and glued it to some scrap wood that happened to be similar in thickness. Once the glue dried, I cut out each piece using my band saw, then sanded to the “precise” shape. I laid out the pieces on a sheet of card stock and glued them in place, making sure to use plenty of glue where the pieces met.
I cut out a rectangle around the inlay and glued it to a block of wood. My intention was to sand down the inlay so that all the different pieces were the same thickness. I rubbed the block with the inlay attached on my large sanding block that was held in a vise. This worked pretty good.
Сега имах инкрустацията във формата на звезда или кръст, ако предпочитате, и проследих очертанията му на главата на колчето. След това използвах малко длето за рязане, изстъргване и финизиране на дървесината от главата на колчето, където ще отиде инкрустацията. След много пробни пристъпи и повече изстъргване, най-накрая залепих инкрустацията на място, малко над повърхността на главата на колчето. Смесих малко графитен прах с лепило Titebond и закрепих инкрустацията на място. Шлайфах го ниво с повърхността на колчето и отново оцветих областите на главата на колчето, които се нуждаят от него. Довърших го със стоманена вълна.
Не беше перфектното прилягане, което исках - все още имаше някои малки пропуски - но направих всичко възможно да ги запълня и продължих напред.
10. Fret Board
Изграждането на дъската за гризане беше отнемаща време. Трябваше да взема няколко решения, преди да започна. Исках ли да си купя празно парче палисандрово дърво, сам да изрежа прорезите и радиуса на повърхността или да закупя предварително нарязана дъска с радиус? Реших да закупя. Между другото, радиусът на повърхността е трябвало да направи китарата малко по-лесна за свирене, така че вероятно плоската дъска за гризане би работила.
Второ решение, исках ли да сложа ръб обвързване на дъската? Да, мисля, че изглежда по-добре, но това прави вкарването на жицата на гриза малко по-трудно.
Трето решение, исках ли да прикрепя гредата на шията преди или след монтирането на решетката? Избрах след това, защото исках да използвам тренировъчната си преса като преса за жици McGuivered и имам нужда от дъската да е плоска. Повече за това по-късно.
Първото нещо, което трябваше да направите, беше да изрежете дъската за гризане, за да съответства на профила на врата. Поставих го на шията, оставяйки малко място за гайката, след което го закрепих към шията, като просто забих на окото прорезите за перпендикулярност. След това проследих шията на гърба на дъската, а също и дъгата на звуковата дупка. Реших да направя дъното на дъската за грижи близо до звуковата дупка да има лека дъга. Предполагам, че това беше четвърто решение. След това нарязах дъската на ламелите леко извън маркировките с лентов трион. Използвах малка ръчна равнина за почистване на краищата.
След това отрязах малко кленове за странично подвързване от някакъв скрап, който идваше с гърба на моята китара и страничната поръчка на дърво. Той беше нарязан малко по-широк от дебелината на дъската за гризане. След това маркирах дебелината му на гърба на дъската за гризане и използвах самолет, за да премахна допълнително палисандрово дърво, за да направя място за подвързването. Мислех да използвам тапицерен рутер, за да направя това, но реших да отида с повишено внимание и го направих с помощта на самолет и шкурка. Пето решение.
След това кленовото обвързване беше залепено и притиснато към дъската за пързаляне, първо отстрани, след това малкото извито парче в края на дъската, близо до звуковата дупка. Трябваше да прибягна до някакво по-креативно затягане. След комплекта от лепило изравних обвързването с помощта на пясъчна хартия.
Тъй като не прикрепих дъската за гризане към врата, трябваше да го закрепя за врата и да го приготвя, за да се измие най-добре. Това означаваше, че шлифоването им се отделя от петна. Забелязах, че връзката става песъчинка по-тънка на някои петна от други. Опитах се да го коригирам, но подозирах, че ще е необходимо по-внимателно шлифоване, за да се размие, след като залепя дъската на лама.
Използвах bit ”малко количество Fortsener, за да облекча точките от абалонски грижи. Първо изпробвах прилягането на точката в пробита кухина, а след това просто пробих всяка дупка с пробивната си преса до дълбочина, която остави част от изпъкналата точка. След това пробих, тествах, после пробивах повече и тествах, после повече, ако е необходимо за всяка точка. Залепих точките на място със супер лепило, малко прекалено много, след което ги шлайфах измийте, след като лепилото е настроено. Използвах същия метод за страничните точки, с изключение на това, че използвах обикновен бормашина и просто прецених нужната ми дълбочина, след което ги шлифовах, след като супер лепилото беше настроено.
Направих инструмент, който да използвам в моята бормашина за метод за притискане в грифа. Това беше просто ¾ ”парче пепел от скрап с ¼” болт от едната страна, с отрязана глава, разбира се. Отбелязах 16-инчова крива на радиус на малкото парче пепел, като използвах шлифовъчния блок с радиус 16 ”, който закупих от доставката Stewart-MacDonald Luthier. Тогава използвах барабана за шлифоване на барабана, за да сваля дървесината под линията.
За всяко парче решетка, аз нарязах дължината с 1/8 ”, за да запазя от всяка страна на решетката. След това с шлайф на Dremel и малък файл премахнах бодливата част от долната страна на жицата, така че краищата да лежат върху страничното обвързване. Работейки по два слота за резене наведнъж, използвах малък, квадратен файл, за да дам на всяко гнездо леко скосяване, след което натиснах телта надолу с чук и блок от дърво, достатъчно, за да го задържам на място. Завърших с натискане с монтирана сондажна машина. Използвах и малко парче алуминий, което мига между джигите за натискане на дървото и решетката. Не съм сигурен защо. Просто изглеждаше добра идея.
След като всички фрези бяха притиснати, аз отрязах краищата с телени резачки и ги наредих на едно място с обвързването на дъската. Тъй като ламелите се задържат само в шлицовете от бараките, в прореза остана малка пролука. Направих супер лепило в слотовете, използвайки накрайници за камшик, които закупих от Stew-Mac. Тези удобни малки съвети се плъзгат право върху върха на бутилката. Използвах малко восък от всяка страна на жицата, за да не се наклони супер лепило върху дървото. Това се оказа каша. Пастетният восък изсъхна бял, оставя бели остатъци в дървесното зърно и аз така или иначе наклоних супер лепило върху дървото.
11. Закрепване на борда на гриза
Първо, необходимо е да се запълни слотът, който съдържаше пръта на фермата. Използвах ивица от дъб, защото имах тънко парче. Направих залив от едната страна и го напълних със силиконов уплътнител. Само малко мънисто, за да не вибрира стоманената пръчка. Тогава намазах лепило отстрани на лентата и го закрепих на място. След като лепилото изсъхна, рендирах и шлайфах дъбовата лента, като изравнявам с повърхността на шията.
Номер на грешката ??: Трябваше да чакам да поставя малката глава на ноктите, която да предпази дъската от плъзгане да се плъзга наоколо, което трябваше да направя малко незначително шлифоване, за да направя повърхността на тялото перфектно изравнена с повърхността на шията и главата на нокътя да предотврати това. В резултат на това имам малка пропаст между дъската за гризане и врата и тялото в тази област.
Намазах лепило по повърхността на шията и малко върху звуковата дъска (отгоре), където лежеше дъската за гризане, и се притискаше към врата, изтривайки изцеденото лепило с мокра хартиена кърпа, докато отидох. Трябваше да използвам C-скоба, за да прикрепя дъската на тялото, тъй като има лек завой, необходим поради зададения ъгъл на гърба на врата. Надявах се струните да изчистят луничките в тази област. След като лепилото изсъхна, открих, че горната част на дъската е леко се подхлъзна настрани, въпреки че се опитах да предотвратя това. Трябваше да направя малко шлифоване и оцветяване.
12. Изработване на капака за регулиране на щанга на фермата
Както споменах по-рано, настройката на напрежението за щанга на китарата ми се намира на главата на колчето, така че се нуждаеше от капак. Направих един от дървото за скрап, който имах наоколо, като прокарах плитък канал в основното дърво и го напълних с контрастно дърво. Това е проста форма, но малко свръхразмер. Имах известни затруднения при нагласянето на регулиращата гайка или под повърхността, така че капакът да лежи плосък. Трябваше да шлифовам металната шайба до по-малък размер и също да извадя малко дърво, за да накарам гайката да се носи върху равна повърхност и да не дръпна пръта нагоре.
13. Осъществяване на Pick Guard
Реших да направя малко странично пътуване, така да се каже, и направих охрана за избор. Имах парче скрап от орех с интересна фигура в зърното, така че използвах това.
Първо направих шаблон от хартия и го поставих на китарата, за да видя как изглежда. След това шлайфах ореха на скрап с дебелина около 1/16 ". Вече беше доста близо. След това проследих формата на шаблона на хартията върху дървото и го изрязах с лентов трион. С малко шлифоване, грубите ръбове изчезна и малко повече шлифоване го накара да пасне на кръга на звуковата дупка. Ще го прикрепя след завършване ... но по време на довършването предпазителят за подбиране падна на пода и острият край нацепи малко. Аз го шлифовах надолу, но сега го е леко от кръга в заострения край.
14. Закрепване на моста
Закрепването на моста е вероятно една от най-важните стъпки, за да влезете правилно в цялата конструкция. Разстоянието от гайката трябва да бъде точно, за да се получи правилната интонация. Центрирането трябва да е точно, така че струните да се разпределят равномерно по дъската на гриза. Ето къде нещата започнаха да се разпадат за мен. Може да си помислите: „Пич, те вече се разпаднаха“.
Закупих мост, щифтове и седло от памучно дърво на Амазонка. Първо положих моста на звуковата дъска със седлото на място и задържах струна от гайката до седлото, за да проверя височината на действието (разстояние на низа, поставена над лапите). Уф !!! Низът се издигаше на лапите. Това би било невъзможно да се играе. Разбрах, че ъгълът на шията е твърде остър. За да се коригирам за това, направих две неща. Първо заблестях на врата, където се съединява с тялото, намалявайки ъгъла. Използвах прах от шлайфане на орех и супер лепило, за да запълня всякакви пропуски. След това добавих орехов слой в долната част на моста, за да го повдигна около 1/16 инча.
Първо поставих парче синя рисуваща лента на звуковата дъска, където ще седи мостът, и поставих моста върху него. Много внимателно измерих разстоянието от гайката до ръба на моста. Имам нужда от 25, 4 инча (25-3 / 8 = 25, 375). Използвах дължина на сплетена риболовна линия, нанизана от гайката до мостовия щифт на ниските E и високите E струни, за да намеря центрирането. След това го залепих и изрязах отдолу лентата, за да оформите маскирането на дървото по време на нанасянето на лак. Бях готов да прилагам финала. Ще обсъдя проблемите с местоположението на моста по-късно.
15. Довършителни работи
Там, където имах проблеми с пясъка на гърба с централната лента, нанесох няколко декоративни стикера, които са предназначени да се използват на дъски за гризане, за да се опита да скрия недостатъка. Нанесох финиш върху тях.
Реших да използвам струнен инструмент лак Behlen в аерозолни кутии за спрей. Препоръчва се да се прилага при ниска влажност и температури между 60 и 80F. Изпаренията от тези неща са опасни и много летливи. Използвах респираторна маска и очила при нанасяне. Тъй като това беше февруари, когато стигнах до тази стъпка, изградих малка кабина за пръскане в гаража си от резервен шперплат и пластмасови листове, в които поставих електрически нагревател и светлина. Препоръчва се също така да се нанася 10 слоя лак, с лек шлифоване между всеки слой. Нанесох четири слоя винилов уплътнител Behlen, първо с леко шлифоване след първите два слоя. След това нанесох седем слоя лак с леко шлифоване между всеки три слоя. Изчаках половин час между слоеве и един ден между всеки три слоя, преди да се шлайфа.
След като оставих финалът да се втвърди за една седмица, намокрях горната част с 1000 песъчинки, напоени за една нощ във вода, с добавено малко сапун от Murphys Oil. Направих това само до върха. Предпочитах по-сатенено покритие за страните и гърба, така че просто леко разтрих тези повърхности със стоманена вата. След като избърсах водата от върха, използвах сместа за триене на восък Turtle от магазин за автоматично захранване, за да лъсна финала. Полирах на ръка с памучен парцал, а след това отново по-късно с вълнен тампон на тренировка. Финалът изглеждаше добре, но някак си суров. Не забравяйте, че снимах за този вид на Уили Нелсън.
16. Прикрепване на моста II
Когато положих моста над лентата за маскиране, проверих разстоянието от гайката, но този път обмислих компенсацията. Седлото е настроено под ъгъл за компенсация и разстоянието му от гайката трябва да бъде с 2 мм по-дълго от дължината на скалата (25.4) на високата струна и 6 мм на ниската Е низ.
Бях измерил разстоянието до ръба на моста. За съжаление седлото беше на повече от 2 мм от ръба на високия е низ. Това означаваше, че трябва да плъзна моста нагоре, излагайки не твърде тясна ивица от недовършена гола дървесина. Също така маската на моста беше леко крива и изместена леко извън центъра. Проклета да е! Проклета да е! Проклета да е!
Направих корекциите, измервайки от гайката до седлото този път, след това пробих 3/16 "дупки за крайните щифтове, за да го задържа на място, докато го залепих. Издълбах формата на върха на моста с помощта на свредло за шлайфане барабан в малък блок от дърво и пробити отвори за пробиване на щифтовете. Използвах това с малко подплънка, за да помогна за захващането на моста по време на залепването. Спрях тялото на китарата с по-дълго парче дърво и закрепих краищата към китарата тяло, натискайки надолу върху блока на моста.
Сега обратно към докосването на финала, за да покрие откритото голо дърво. Бедствия. Завърших с писти и обезцветяване и дори изцепка от буферно колело Dremel близо до района на моста. Колкото повече се опитвах да го поправя, толкова по-зле изглеждаше. Мисля, че още няколко стикера са в ред.
17. Последни стъпки
Намазах дъската за гриза с два слоя масло от стария английски лимон и дадох на моста едно покритие, след което разтрих излишното с хартиена кърпа. Закрепих предпазителя за избор с двустранно 3M лепило. Инсталирах покривалото на края на щангата, малко в центъра. Когато инсталирах тунерите, открих, че дупките ми са леко изключени. Твърде късно да поправя това. Също така, тъй като поставих тунерите твърде близо до долната част на главата на колчето, те трябваше да бъдат монтирани с главата надолу, което означава, че за затягане на ужилванията тунерът трябва да бъде обърнат в обратна посока от традиционната. Добре, мога да живея с това.
Оказа се, че напречното напрежение огъва врата, леко повдигайки действието. Вероятно нямаше нужда да вдигам моста толкова, колкото го направих, но определено трябваше да шия врата по начина, по който го направих. Реших да оставя действието малко високо, докато всичко се уреди. Не е много лошо. Това просто прави нещата малко по-трудни за игра.
Сега идва моментът на истината: нанизваме китарата и се надяваме да звучи добре. Почти не исках да го правя, защото мислех, че може би ще звучи скучно. Използвах средни струни на Мартин. След като го настроих и заградих, бях изумен как звучи. Имаше богат звук (вид топъл и светъл, предполагам) с много поддържане. Проверих всички ужилвания до тялото - няма бръмчане. Тази китара може да е малко груба и грозна, но ми звучи красиво.
Щастлив съм.
